travail de la crosse pistolet

Chers tous, un moniteur de passage vient de me faire remarquer que la crosse de mon morini 10m n'était pas du tout optimisée, quand j'appuyais sur la queue de détente, mon index touchait la crosse.
Existe-t-il un service en France ou ailleurs qui peut prendre l'empreinte de la main et faire une crosse pour arme 10 m / 25 m et 50 m ?
Comment faites vous pour avoir une crosse optimisée ?
Merci de vos réponses

quand on faisait de la silhouette métallique des tireurs d'Alençon nous prenaient l'empreinte de la main sur une cible blanche et 2 semaines après on avait notre crosse bien a notre main, mais bon c'est vieux (20/25 ans)

Est-ce que l'index était tendu ????
Si oui, peut-être faut-il reculer la queue de détente !!!!

c'était en position de tir

Il a raison : si l'index touche la crosse, en appui sur la détente, il imprime un mouvement latéral à l'arme .

Pour la crosse, demande à un entraineur pistolet de ta ligue, plutôt que de te lancer seule .

Sinon, une crosse ça se construit à partir de l'alignement obtenu en montant son bras puis en prenant sa visée les yeux fermés, et en les rouvrant une fois en sensation de visée.
Le guidon doit alors être centré dans le cran de mire, naturellement.
Mais c'est rarement le cas ...

Pour construire cet alignement, on commence par une bonne prise en main, correcte, ferme et reproductible.
On cale d'abord l' éminence hypothénar dans le creux de la crosse, en même temps que la fourche pouce-index, et on ferme la main autour de la crosse. Tant pis si la "bosse" de la paume n'est pas au bon endroit.
Avec cette prise en main, en position, face à la cible, les yeux fermés, on monte le bras, on redescend face à la cible, et on ouvre les yeux.
Sur plusieurs montées, avec une nouvelle prise en main à chaque fois, on note la position du guidon par rapport au cran de mire.
Normalement, on doit trouver une régularité dans le placement du guidon.
Et on déduit ensuite les modifications.

On rajoute de la matière sous l'éminence hypothénar pour déplacer le guidon à droite.
On enlève de la matière pour ramener le guidon à gauche.

Guidon trop haut, on enlève de la matière sous l'appui du majeur, sous la détente.
Guidon trop bas, on en rajoute.
Et on veille en même temps à bien régler la hauteur de ce creux, entre l'appuie-paume et l'arrête où prend appui la ligne de vie.
Très souvent, on réduit également l'épaisseur de la fourche pouce-index, pour assurer une meilleur "calage" dans la crosse, et surtout, pour éviter tout contact entre l'index et la crosse, pour qu'il puisse agir librement, sans contrainte ni pression latérale sur la crosse.
Et en même temps, on veille au contact correct entre le haut de la crosse et la fourche pouce-index.

Et ensuite, on règle l'emplacement de la bosse dans le creux de la paume, sa taille, et donc "l'épaisseur" de la crosse.

Et en toute fin, on gère l'appui des doigts sur l'avant de la crosse : il faut faire passer l'axe vertical détente-canon au milieu de la 2ème phalange, souvent en ponçant pour enlever de la matière.

En gros, c'est comme ça qu'est intervenu l'entraineur qui m'a fait ma crosse à 10 mètres, à partir de la Morini d'origine.
Résultat : prise en main au top, et surtout, un alignement parfait des organes de visée en montant le bras puis en alignant les yeux fermés.

J'ai créé et modifié les crosses de mes deux pistolets libres avec la même méthode.

explication bien lisible et compréhensible. Pour un débutant comme moi sans entraineur à disposition, ça me donne une ligne de travail qui me conduira je l'espère à une prise en main de la crosse de meilleure qualité. Merci

merci beaucoup rem

De bons conseils…mais un très important à été oublié.

Partir à l’aventure pour avoir une meilleure prise en main se termine parfois en vrais désastre.
Quel que soit le résultat visuel et final de la prise en main, prenez soins de retirer la crosse du pistolet avant de râper, limer, poncer etc.
La cause est que les résidus de sciure, de pâte à bois, et parfois même de minuscules copeaux pénètrent dans le pistolet à des endroits inaccessibles mettant à mal la fiabilité du bloc détente.
La panne est encore plus facile sur les détentes électroniques, car sur certaines le départ se fait quand on coupe la continuité du courant.
De ce fait, la moindre particule prise dans les contacts va empêcher la mise en place du solénoïde qui ne plus déclencher la gâchette.

Cela semble évident mais au nombre de réparations que j’effectue je constate que cela arrive souvent.

Jeannot

Merci rem.44, TRÈS intéressant.
et merci à Jean XIII.

Oui, Jean XIII a raison, même si je ne l'ai pas précisé, mais ça coulait de source, pour moi.
Il faut évidemment démonter la crosse pour la travailler, surtout si on ponce au Dremel !
Pour rajouter de la matière, genre du syntobois, et si on fait vraiment gaffe, on peut à la rigueur la laisser en place.
Mais il faudra de toutes façons sûrement re-poncer ensuite, et donc ... re-démonter la crosse.

Bref, on passe son temps à ça, et c'est ce qui est le plus chiant, finalement ...

Mais surtout, demandez un avis à un entraineur expérimenté, comme par exemple la personne qui gère l’entrainement des pistoliers au sein de votre ligue.
L'entraineur qui est intervenu sur ma crosse entraine le Pôle Espoir Pistolet , et je l'ai vu tirer quelque chose comme 565 à 10 mètres ! Bref, une personne de confiance.

rem.44 a écrit:

Mais surtout, demandez un avis à un entraineur expérimenté, comme par exemple la personne qui gère l’entrainement des pistoliers au sein de votre ligue.:

Tout Le monde n’est pas logé à la même enseigne. Chez nous il n’y a à ma connaissance aucun entraîneur pistolet que ce soit au niveau ligue, comité départemental, ou club.  Je n’en ai pas connaissance en tous cas depuis 1992
Donc pour s’entraîner c’est le débrouille toi comme tu peux, alors pour modifier une crosse…c’est le royaume de l’empirisme avec tous les essais ratés que ça implique

Salut à tous

Est ce que vous pensez que ça a du sens de se lancer dans une modification de crosse pour un débutant qui tourne autour de 500 en match?
Sachant que mes groupements ne sont pas flagrants et que j'en balance régulièrement une à gauche avec un coup de doigt?

à plus!

Honnêtement, non.
Tant que tu ne maîtriseras pas les fondamentaux (position-visée-lâcher-tenue-annonce-séquence de tir, etc ...), ça ne sert à rien de massacrer une crosse.
Tu as encore pas mal de chose à travailler avant, à mon ais.

rem.44 a écrit:Honnêtement, non.
Tant que tu ne maîtriseras pas les fondamentaux (position-visée-lâcher-tenue-annonce-séquence de tir, etc ...), ça ne sert à rien de massacrer une crosse.
Tu as encore pas mal de chose à travailler avant, à mon ais.

Sauf si les erreurs sont induites par une position non naturelle de la tenue de l’arme comme par exemple l’obligation de « tordre » le poignet pour que le guidon arrive en face du cran de mire

Merci pour vos réponses

rem.44 a écrit:Honnêtement, non.
Tant que tu ne maîtriseras pas les fondamentaux (position-visée-lâcher-tenue-annonce-séquence de tir, etc ...), ça ne sert à rien de massacrer une crosse.
Tu as encore pas mal de chose à travailler avant, à mon ais.

En effet j'ai beaucoup de choses à travailler, et je me demandais si le travail de la crosse ne faisait partie. je m'occuperai donc de la crosse plus tard!

PIETRANTONI a écrit:

rem.44 a écrit:Honnêtement, non.
Tant que tu ne maîtriseras pas les fondamentaux (position-visée-lâcher-tenue-annonce-séquence de tir, etc ...), ça ne sert à rien de massacrer une crosse.
Tu as encore pas mal de chose à travailler avant, à mon ais.

Sauf si les erreurs sont induites par une position non naturelle de la tenue de l’arme comme par exemple l’obligation de « tordre » le poignet pour que le guidon arrive en face du cran de mire

Je ne ressent pas de tension dans la main ni dans le poignet.
Pas de douleur pendant ou à la fin des séances non plus.

PIETRANTONI a écrit:Sauf si les erreurs sont induites par une position non naturelle de la tenue de l’arme comme par exemple l’obligation de « tordre » le poignet pour que le guidon arrive en face du cran de mire

Les crosses d'origine sont plutôt bien foutues, il faut en être conscient.
En choisissant la bonne taille, et en réglant correctement l'appuie-paume, il y a pas loin de 80% du boulot de fait.
Sinon, si on ne veut pas se faire ch...r, il y a la solution Rink : il font du quasiment du sur-mesure, dans toutes les tailles, orientations, en différentes largeurs, longueurs, et épaisseurs .
Ça convient à 95% des tireurs.
Les autres sont des chieurs, et j'en fais partie ...

Avez vous utilisé du sintobois?
Quels sont vos retours?

pil poil au moment ou je me posais cette question nickel merci les gars !!!

je vais  attendre un peu je suis sur 515 et souvent le guidon est sur la gauche meme en travaillant sur les vis de reglage de cross qui dois etre limite dans la boite meme !!!

Avant de modifier définitivement tu peux déjà essayer de caler avec de la pate à modeler. C’est facile a faire et tu l’enlève après ta séance d’essayage.

post qui m'avais échapper .........
ET particulièrement intéressant

la pâte a modelé est top pour faire des essais

perso mes crosses pour mon 38 match et Pardini
c'est du Rink
le délai est d'environ 3 mois mais le résultat est là

Et le sintobois ? Des retours ?

Pour des tests ponctuels, la pâte FIMO est pas mal : le problème, c'est qu'il faut la passer au four pour la faire durcir ... La crosse risque de ne pas apprécier ...

Pour le repose-paume, quand la hauteur est juste, une plaque de liège, collée soit au double -face (amovible, idéal pour une arme de club), soit à la néoprène.

Quant au syntobois, c'est le produit idéal : il se met en forme facilement quand il est encore mou, et une fois dur, on peut le poncer ou l'enlever facilement.
Le plus dur, c'est de trouver la teinte idéale, qui se rapproche le plus de celle du bois de la crosse !

Salut,
Il existe des pâtes à modeler qui colles bien et durcisses sans retrait , et ensuite poncable.
(la pâte "Home Deco Modelling Clay (stone look-Air Dry) des magasins Action est très bien)
Même en fortes épaisseurs elle sèche bien et vite !
En cas de besoin on peut la faire sauter sans trop de problème et sans dommages !
 
Mais pour moi de top c'est la pate Fimo !!!
Modéle "soft" (pas professioneal) de chez Fimo ou mieux le marque "patatipatata" qui est plus "auto-adhérente" et un fini plus soft.
Pour la cuisson, soit cela fait peur au début, mais cela ce passe bien  !!!!
Tester sur :
- les plaquette de mon GP100  (3 passages)
- la crosse de mon beau Steyr LP 10 (4 passages !)
- La crosse  crosse du beau K12 d'un copin (2 passages)
- La crosse de mon DES69U  

Chaque passage au four = 30 minutes à 120-125 °C chaleur tournante
En cas de besoin on peut la faire sauter sans trop de problème et sans dommages !

A la sortie du four je vérifie le collage "naturel" si pas ok : une mini infiltration de colle cyano.

Pour la couleur moi j'ai choisi le noir, cela rends mieux que chercher (en vain !!)  de trouver une teinte bois identique !!!

le problème pour moi
c'est le passage au four , ça me gêne ...

C'est pour ca que mon choix se tourne
vers le Sintobois

Je suis content de la colle pu 40 couleur brun et dois s enlever sans abîmer la crosse