Qu'avez vous fait sur votre PL cette semaine

Bonjour,
Nouvelle discipline pour moi.
Bel exemplaire de cette arme légendaire, Le TOZ 35
un poids de départ, je sais pas a mesurer
Les organes de visés micrométriques réglables en site sont au maxi je ne peux plus descendre. (marge 1 clic)
Livré dans sa mallette bois d’origine, sans accessoires ou presque.
Si quelqu'un en vends je suis preneur, je n'ai que la tige.
voila la bete :
la malette

le pistolet

les accessoires


la transformation :

On comprend pas (enfin moi, je comprends pas...). Tu vends, tu achètes,  tu cherches un truc précis ?

Je transforme mon PL.

Si tu veux une transformation, contacte REM44 il a fait du super boulot sur un de ses TOZ.

Bonjour,

Je dois avouer que je suis également dubitatif.

Tu veux transformer une arme qu'apparemment tu ne connais pas encore. Ne serait-il pas plus sage d'apprendre en premier à la maîtriser pour être en mesure de savoir quoi "améliorer" ?

Par exemple, tu dis que les organes micrométriques sont au taquet ce qui n'est absolument pas normal.

Ne serait-il pas plus sage de commencer par régler ce problème car quel serait l'intérêt de modifier une arme qui ne tire pas juste ......

Piste de réflexion : le blocage est peut être dû à une oxydation l'arme étant ancienne (j'ai eu le cas sur mon arme). As-tu essayer de manipuler la hausse manuellement dans tous les sens et de graisser les visses ?

C'etait de faire un post ou l'on peut partager ici les améliorations que l'on a fait sur nos PL.  

Effectivement il y a bien un probleme sur la hausse. les vis ne sont grippées. merci Stutzi54.

Je ne veux pas faire du tuning. J'ai vu cette modif(suppression du bois) simple pour un gain de 65g. Cela ma paru simple a mettre en oeuvre. A vérifié a l'entrainement. l’équilibre est modifié.

Apres ma crosse a été un peu travaillée par l'ancien proprio, il l'a même cassée et recollée. le bois est tres dur et donc pas facile a travailler.

J'envisage l'achat d'une crosse Rink, comme noël approche.

Et puis c'est pour la saison prochaine, il faut du temps pour mettre tout en oeuvre.

Bonne idée que la crosse Rink. Concernant cette dernière, juste un conseil, envoi le profil de ta main, relevé sur une feuille blanche que tu as scannée, à Rink (le mode op. est expliqué sur leur site). Ils te donnerons gratuitement les caractéristiques de la crosse que tu dois commander.
C'est primordial tu seras certainement surpris (rassure-toi, dans le bon sens)

Pour la hausse, voir si le problème persiste crosse enlevée.
Si on a plus de latitude de réglage sans la crosse, c'est que la vis de réglage butte contre le bois : il faut fraiser un petit trou pour lui permettre d'aller jusqu'au bout.

Et si ça ne vient pas de la crosse, on triche avec le guidon.
Avec la même visée et le même réglage de hausse, un guidon plus haut fera tirer plus bas : on remonte donc le réglage de visée, ce qui permet d'être moins proche de la butée de réglage, et d'avoir plus de latitude de réglage .

Sinon, même avec du bois dur, une crosse ça se travaille au Dremel et au tambour de ponçage.
Il faut juste penser à démonter la crosse, pour ne pas foutre de la sciure partout dans le mécanisme.

Question idiote, comment se peut-il qu'une hausse, qui fonctionne correctement (et non bloquée par la crosse of course) , ne permette plus d'ajuster le tir ?

A part un mauvais choc qui aurait faussé le canon et ou la hausse, je ne vois pas comment ????

La vue du tireur peut expliquer ça. Je connais un jeune homme pour qui j'ai du modifier la hausse de son Steyr pour qu'il ait de la marge de réglage en vertical. Ça peut aussi être une défaut du matériel ou une façon de viser hors norme. Ce n'est pas gênant en soit du moment que c'est maitrisé.

Ou un mauvais remontage, et on se retrouve avec une hausse décalée par rapport à l'alignement canon-ligne de mire moyenne . Du coup, on est obligé de cliquer à fond pour revenir dans la norme moyenne.
Il faut bien vérifier que tout est bien en place, et que les vis de fixation de la hausse sur sa patte support sont bien vissées, c'est la base !
Pour le latéral, idem, puisque les feuilles de hausse sont "coulissables" en latéral : les positionner sur un alignement médian en serrant bien, avec la hausse réglée au milieu de sa latitude de réglage.
Ensuite, tir à 25 mètres, pour un pré-réglage, puis peaufinage à 50 mètres.

Merci Rem.44. Cette explication est très intéressante.

rem.44 a écrit:
Pour le latéral, idem, puisque les feuilles de hausse sont "coulissables" en latéral : les positionner sur un alignement médian en serrant bien, avec la hausse réglée au milieu de sa latitude de réglage.

Pour la hauteur, j'ai dévissé a fond puis vissé nettoyé, huilé. J ai maintenant 8 clics et ça touche pas le bois de la crosse.

A pririo tout est Ok, reste la crosse.

Pour la crosse RINK , çà coûte un bras + un œil .

Existe t il un ouvrage ou un article sur la mise en forme de la crosse au gabarit de sa main. sur dans la méthode, si il faut d'abord supprimer les bosses puis charger, l'appui de paume ....

a vous lire.

Non, une crosse ça se construit à partir de l'alignement obtenu en alignant les yeux fermés, puis en les rouvrant une fois en sensation de visée.
Pour construire cet alignement, on commence par une bonne prise en main, correcte, ferme et reproductible.
On cale d'abord l' éminence hypothénar dans le creux de la crosse, en même temps que la fourche pouce-index, et on ferme la main autour de la crosse. Tant pis si la "bosse" de la paume n'est pas au bon endroit.
Avec cette prise en main, en position, face à la cible, les yeux fermés, on monte le bras, on redescend face à la cible, et on ouvre les yeux.
Sur plusieurs montées, avec une nouvelle prise en main à chaque fois, on note la position du guidon par rapport au cran de mire.
Normalement, on doit trouver une régularité dans le placement du guidon.
Et on déduit ensuite les modifications.

On rajoute de la matière sous l'éminence hypothénar pour déplacer le guidon à droite.
On enlève de la matière pour ramener le guidon à gauche.

Guidon trop haut, on enlève de la matière sous l'appui du majeur, sous la détente.
Guidon trop bas, on en rajoute.
Et on veille en même temps à bien régler la hauteur de ce creux, entre l'appuie-paume et l'arrête où prend appui la ligne de vie.
Très souvent, on réduit également l'épaisseur de la fourche pouce-index, pour assurer une meilleur "calage" dans la crosse, et surtout, pour éviter tout contact entre l'index et la crosse, pour qu'il puisse agir librement, sans contrainte ni pression latérale sur la crosse.
Et en même temps, on veille au contact correct entre le haut de la crosse et la fourche pouce-index.

Et ensuite, on règle l'emplacement de la bosse dans le creux de la paume, sa taille, et donc "l'épaisseur" de la crosse.

Et en toute fin, on gère l'appui des doigts sur l'avant de la crosse : il faut faire passer l'axe vertical détente-canon au milieu de la 2ème phalange, souvent en ponçant pour enlever de la matière.

En gros, c'est comme ça qu'est intervenu l'entraineur qui m'a fait ma crosse à 10 mètres, à partir de la Morini d'origine.
Résultat : prise en main au top, et surtout, un alignement parfait des organes de visée en montant le bras puis en alignant les yeux fermés.

Les crosses de mes deux pistolets libres sont modifiées sur le même principe.

Bonjour rem.44 et surtout merci pour ce résumé "construction de sa crosse".

J'ai pas encore tout compris, mais un grand  .

C'est pas évidement pour moi car a la poudre noire, c'est le contraire, on s'adapte a la crosse.